从托泽尔到马特劳恩，一路上有两个警察设的关卡，每台路过的车都必须接受检查，突尼斯警察的制服有点老土，有几个身上还别着一支自动步枪，样子有点滑稽。他们拦下了车，先是很友好地和司机说了声SALAM，然后要求车内的乘客出示证件，我的护照也被他们拿过一边研究，一个懂英语的警官问我：你从中国来？来这里干嘛？我回答道我是来这旅行的。他们看我不像坏人，就把护照还了我。
红蜥蜴列车发车时间是上午十点十分，当时我挺着急的，担心赶不上。还好，车很快，九点五十就到了meltaoui, 到了车站，我快速步行了两百多米，看到一群年轻人在喝咖啡聊天，看到我，好奇地问我从哪里来，我说来自chine, 想坐小火车，一个年轻人就迎了上来，指了指电动车，意思说上来吧，搭你过去。我毫不犹豫地上了他的车，不到十分钟就到了蓝白色的站台，我掏出一第纳尔的硬币，要塞给小伙子，那小伙子摇摇手，开起电动车就走了。我连声merci 道谢。
进了站内，我买了票，票价是20第纳尔。估计车也快发了，我上了车上，此时，很多欧洲以及突尼斯本地的游客已经迫不及待地上了车。




meltlaoui 车站

红蜥蜴列车，车身通体染成红色。穿梭于沙漠的峡谷间的列车，用红蜥蜴这个名字再恰当不过的了。车厢间保留着古老的挂锁连接方式。乘客来着世界各地，成了名副其实的国际列车。


我让坐前面的一个欧洲游客帮拍张照，无耐她实在太胖了（看图片里的镜子，站着拍照的如是也)，转个身都不容易，弄得我怪不好意思，但最终还是took one for me






车上做了良久，车还没开。我无聊起来，就串到另一节车厢。






欧洲的旅客还是很容易辨认出，从外表和语言辨认出是从中欧来的。两个汉子是突尼斯本地人，看到我很友好地打招呼，还让我拍了张照。

听到隔壁车厢传来一阵阵歌舞声，欢笑声，我觉得好奇，于是又串到了那个车厢，只见一群中年突尼斯男子围在一起，又是唱又是跳，车上的乘客都为他们鼓掌，我旁边有两个漂亮的突尼斯女郎用舌头发出“啦啦啦啦。。。。”的尖锐喝彩声，频率很高，听起来很野性，很性感。一个欧洲女人跟着拿起相机过来记录他们的表演。这里的人们物质生活水平并不高，但对美的追求，对生活的乐观与满足，思想的单纯，我深受感触。无论突尼斯人，还是来突尼斯旅游的外国人，他们脸上都写着一种很轻松自然的神情。相比之下，中国人活得真累。。。此处省略三千字。

几个当地的小孩躲在旁边一台货车边，盯着车上的人，手里拿着小乌龟，看得出，他们很穷，也许希望旅客能施舍一些吧。不愿看到的事情发生了，当我发现到陆续有乘客下车，并围向了那里的工作人员，我意识到情况有点不妙，当被告知列车有故障今天的班次取消，和所有的旅客心情一样遗憾万分，只得悻悻地走到购票处退票。
那些旅客都是团队旅行的，他们乘坐的都是旅游公司的包车。我突发奇想，问他们我能不能加入你们一起去周围的景点玩？有的司机说就要回托泽尔了，有点说可以，但你必须经过旅客同意。那几个面包车里的欧洲旅客不愿加入一个陌生人，因为她们已经付费给司机了，最后还是摇摇头。
算了，还是自己去玩吧。我知道TAMARZA离这里不是太远，这个景点在攻略上有了解过。所以决定去TAMARZA。 站外一个年轻人站在小店门口，他有电动车，当然不是先前的那个。我用简单的法语和他我说载我到车站吧，和他讨价还价了一番，终于一个第纳尔成交。车站没有直达TAMARZA的车，必须到一个地方（那地方名字不好记，忘了）转车，上了车，不到一个小时，到了那个不知名的地方，到了那，只有一台旧面包车停在那，我急忙确认是否到TAMARZA的面包车，当时没什么乘客，只有司机和另一个人。正值中午十二点，肚子有点饿，还是先找吃的吧。司机身旁一个后生仔看到我是中国人，就用英语和我聊了几句，懂英语就方便多了，我说我先找点吃的垫肚子，留个电话给司机，发车前通知一声，他爽快地答应了。
二十分钟吃完午餐后，电话响了，我知道是通知赶紧上车的，就三步两步回到了停车点，里面的乘客也七七八八坐满了，一个满脸大胡子的四十多岁上下的男子笑着看着我，拍了拍旁边的桌位，示意我坐他旁边，那男子围着头巾，衣服是一袭白色的长袍，活脱脱的基地组织游击队员形象。
我坐在他身旁，车内全部都是男的，车在崇山峻岭中盘旋，路上人烟稀少，放眼过去除了几棵孤零零的椰枣树，全都是一片黄色的山，路上碰到两个人乘一台摩托车，后面一个人拿着一支长枪。一个小时后车到达TAMARZA。

下车后，心里直发毛，这里连半个游客的身影都没有，甚至连当地居民都不知道躲哪里去了。烈日当头，我用连衣的帽子遮住头。两个小孩和我一起走，其中一个小孩会说两句英语，他示意跟她一块走，年纪虽小，但动作言语很老成。他一直示意我跟他们一起往马路的尽头走，因为那边有一片林子。不知道怎地，我对他们有点戒备，毕竟这里实在是太偏僻了，要知道，这里可是突尼斯的西南边陲，阿尔及利亚边境线，什么情况都有可能发生。我拿起相机草率拍了几张，然后不理会他们往回走。
这时，那两个戴着头盔开摩托车拿枪的人刚好经过这里，我瞄了一眼他们，不敢再回头看。
回到小镇中心，我打算赶回托泽尔，毕竟此地不宜久留。我看到坡上的房子有法语标志，就跑上去问，当地人无法交流，我又只好下来。问了停在路边的面包车司机，他们说已经没车回托泽尔了。我有点紧张，因为明天我得飞回首都。不久，一个开摩托车会说两句英文的人开着一辆摩托车过来，跟我说没办法了，想回托泽尔只能找别人开车送你。我说有吗？他说，有有，要不要跟我来。我说暂时不用，我自己又顺着道路步行去询问，到了一家看起来挺不错的旅馆，进去问了里面一个老大爷，他也说没有了，明天早上才有。那时已经两点多了，我回了原来等车的地方，开摩托车的英语男还在那。我只能跟他讨价还价从80第纳尔到60第纳尔。最后，他把我带到里面一个村子里，叫出一个光着脚的小个子，那小个子似乎刚睡醒，揉揉眼睛抓抓头，他们用阿拉伯语议论了一番，摩托车男对我说：你还想去别地方玩吗？我带你去一个有瀑布的地方，拍照，来吗？我攻略上知道这附近是有一个小瀑布，有一滩湖水和椰林。想想算了，还是不去了，回早点逛逛托泽尔算了，这里安全系数低。我对他说能不能少点，50？他坚决不同意，说路那么远，平时收别人多少多少，这个价钱算低了。想想一百几十公里，两百多人民币，算了，走吧，出门在外，安全第一。
小个子只懂说本地阿拉伯语，他光着脚丫，开着他那台只能坐两个人的皮卡，一路上，放着无比激昂的阿拉伯音乐，车回盘旋在崇山峻岭中，这条路和来时的路不同，而是沿着阿尔及利亚边境线往南，路程减少了一些，但也有一百多公里。
在一处山坡，我觉得这里的风景不错，示意他停一下，他便减速停了下来，我没敢下车，就隔着车窗拍了两张。







 

翻过了山，车经过一大片盐碱的荒漠平原，路上只有几辆施工的工程车。一路上，我在沉思，爸妈这个时候已经进入梦乡了吧。我每天保持一个电话和家人联系，来之前，我除了攻略做得不够，其他用品的准备还挺周全的，买了一份覆盖很全面的人身保险，预防意外事情发生可以实施全方位的援救，并在淘宝上买了全球通的万能插座转换器，可以应对任何类型的插座，比如在多哈使用英式的，在突尼斯使用欧式的。一根长的梯形防滑晾衣绳，折叠式晾衣架 一包一次性的马桶垫，这个非常使用，说实在真心不习惯使用马桶。U性充气枕头，用于坐长途车，还有一个放杂物或者拖鞋的包袋（国外不提供一次性拖鞋）所以这些真实太实用了，希望能给喜欢旅行的朋友一点小小的启示。当然其他类似于牙刷牙膏，剃须刀等等就不用说了。




两个小时后，车终于回到了托泽尔城。托泽尔是世界著名的绿洲，每年的十月份，椰枣成熟，气候也是一年中最宜人的时候，原生态的独特环境吸引全世界的游客前来游玩，附近的杜兹还举办撒哈拉节。每棵椰枣树挂果可以达到两三百斤重。而且椰枣保存期能长达一年，自然风干的椰枣，晶莹易透，清甜可口。椰枣只含果糖，食用不必担心高糖份，而且含有丰富的维生素和矿物质，对人体很有益。托泽尔人还在椰枣林里间接种了香蕉，蔬菜，草莓等果蔬。








迎面而来的驴子拉车

回到托泽尔，我在街上买了几盒椰枣，试尝了两颗，甜而不腻，每公斤约合人民币40元。
路边的快餐店吃了烤鸡，土豆条，果汁，半个鸡只啃了一半，买单想走，店伙计已经用纸袋帮你打包完，仿佛在告诉我：你钱多买单没错，但绝不可以浪费。
路边还买了双印有巴萨图案色彩的人字拖，超贵，9第纳尔。
回到旅馆，听到似乎有人开自己的房门，说了声：hi, who ?开窗探头一看，一个亚洲人脸孔的年轻人在开隔壁房门。我惊喜地开了门，对方用英语问我从哪来，我回答从中国来，对方说他从香港来，姓谭。想不到在这里能看到同胞，真高兴。
我让他进我房间坐，他坚持用普通话和我交流，虽然他的普通话很烂。让我钦佩的是，他一个人从香港出发，计划绕地球转一圈旅行。他先是到了柬埔寨、印度、伊朗、约旦、埃及，前两天刚从埃及飞抵突尼斯，下一站他将去摩洛哥，接着到西班牙，再从马德里飞巴西，再去阿根廷，智利，再飞北美的墨西哥。。。他说自己好像死过几次，我不解，他解释道，这周他是印度人，下周突然变成了伊朗人，下个月又变成南美人，就像活在梦境一般。听到这里我只有羡慕的份，有生之年，能有这样的经历，真不枉此生。
他展示给我很多唯美照片，有在埃及红海边，有在伊朗的色拉子。。。还一一作了详细介绍，并说伊朗的女孩是最漂亮的，看来收获颇丰。照片上很多地方美得让不少背包客流连忘返，一住就是一个多月，甚至半年。我问打算去南美的玻利维亚吗，那可是我最想去的地方。他说那地方必须要办理签证，程序太麻烦，周期漫长，这次去不了，他说还很想去复活节岛，可去那只能从智利飞，天价机票在半年前已经预定完了。。。（刚得知他能成行，太羡慕了）。当然他也很想去西藏和新疆，我说那边很美，值得去看看。
我们聊了很多，晚上我请他去喝薄荷茶，一个隔壁的长相酷酷的男子走过来，也许好奇我们是亚洲人吧，就用英语和我们聊起来，他说他是柏柏尔人，就是这里最初的古老住民，但并非突尼斯人，并非非洲人，不信任何宗教，说完还展示给我们看他手上的红绳子，看，这就是柏柏尔人。你知道齐达内吗？齐达内就是。
柏柏尔人是一个古老的游牧民族，主要分布于利比亚，突尼斯，阿尔及利亚，摩洛哥，他们是北非大陆的最早居住的民族，但由于公元七百多年，阿拉伯人大批迁入，多数柏柏尔人被同化并皈依了伊斯兰教，部分未被同化者则逃到山区和沙漠地带，至今仍保留着自己的语言和风俗习惯。北非人多数是柏柏尔人和阿拉伯人的混血，难怪女孩子那么惊艳。
柏柏尔人要了杯咖啡，说了一大堆关于对突尼斯的政治，宗教，民族看法，他似乎并不喜欢这个国度，但是另一种说法的是，要爱这个国家首先必须要学会恨它。


古朴的旅馆，照镜的鸟儿

第二天早上，用完自助餐，告别了房东，香港谭，乘坐突尼斯航空的小型客机飞回突尼斯城。


托泽尔机场










回到突尼斯城后，打算前往突尼斯北部城市，地中海边的港口城市比塞大。结果我爱上了那里。

出了机场，打了个的士前往汽车站，这个车站的车都是是发往突尼斯北部地区的。4.5第纳尔车票，车还没来，我跑到车站出口斜对面的一家餐馆，点了面包夹着鸡蛋西红柿的汉堡，一瓶可乐，面包份量给得很足，狼吞虎咽地吃起来，口感很好，吃着吃着，在一起等车的人群突然走往停车场里面走去，估计是车到了，东西还没吃完，我赶紧付款，不到人民币10元，提着行李，背包就往门口冲过去，这时车刚要开出来，我大声朝司机喊：bizerte , bizerte （比塞大)，汽车便停下让我上了。
好险，差点没赶上。我的行囊是一个蓝色的背包，一个红色的行李袋，看起来不怎么像是旅行的人，因为旅行的人一般不拿行李袋。
其实我这次比塞大并不在我旅行的计划中，我本来想去西北的塔巴尔卡，那里的红珊瑚享誉地中海沿岸，也是一个潜水的好地方，因为5月还不是塔巴尔卡的最佳旅游时节，也远了不少。所以改变去比塞大走走在那结束这次的突尼斯之行。
比塞大位于非洲大陆的最北端，是一个港口城市，扼守地中海东西航运的要冲，战略地位十分重要，1890年法国殖民者扩建为军港，1963年被迫撤出。城市规模不大，依山靠海，虽然风景秀丽，但是却很少外国游客光临。
从突尼斯首都向北，与南方不同，路边两旁绿油油的田野和森林，蓝天白云绿草黄花，很像WINDOWS 的桌面，美得有点不真实。
车内坐满了乘客，不时有人上下车，旁边座位坐着一个十分帅气的军人，红色贝雷帽佩浅绿色的军装，革命气质呼之欲出。上来的人有一个年长点的妇女，兵哥马上起来让座，显得很有礼貌。
出了车站得找个住宿安顿的地方，最好是离海边很近的。我被着行李，兜了两圈一点头绪都没有，和车站边的小店售货员交流还是有比较大的障碍，这样向前走了大概三百米，看到一个有阿拉伯语和法语标示的古老的办公写字楼，凭直觉，我推断是某个机构单位的，里面肯定有人会说外语，果然我还没进去，里面一个男子就向我打了招呼。我理所当然地走进他办公室，他用流利的英语询问了我几句，然后主动地打电话帮我联系到了海边的酒店，临走前还竖起大拇指，“china ,good!"
酒店一个晚上 50 第纳尔，我的房间面向地中海，到海边直线距离只有50米。

房间前的绿草地

近在咫尺的蔚蓝大海，海真不是一般的蓝

旅游淡季，酒店很冷清

被腐蚀的铁栅栏
 
幽静的路径

三角梅花开，和北海的一样鲜艳

房间有摆放着沙发电视座椅的客厅，面朝大海的阳台，三张床的客房，卫生间和洗浴房， WIFI信号很强 ，给人感觉简单而又干净清爽。打开客厅落地窗，一阵阵海风拂脸，空气清新而带有点冷，一阵阵海浪扑打着细白的沙滩，远处山上的风车群，深蓝的地中海，绿色的芦苇构成了一幅美丽的画卷，令我陶醉了许久。

我的房间

 




窗外景色


 

穿着一双人字拖，走出酒店的沙滩，在偏僻的一角，看到几个年轻的男女高中生在亲热，有点违背伊斯兰教义的倾向，他们的开化使这个国家更具希望。我的突然出现另他们有点尴尬，不一会就笑着离开。





几个放学归家的正太看到我很好奇，不停地比划着，我便和他们合影，感觉他们有点像巴西人。不知道他们的书包里的书多不多，是不是也和中国的学生一样有做不完的作业？

 

 


酒店门口又遇到几个学生，我叫停他们，嗨，美女帅哥们看过来。

和四个美女帅哥拍完照后，我独自往市区方向走，走着走着后头一看，两个美女学生在后面，我放慢脚步等她们过来想约她们一块吃饭，很期待和照片左边那个名叫Khouloud的女孩一块，她长得很意大利，问她有男朋友了吗，她说没有，不过跟她们交流很困难，她们不懂英语，只理解她们用法语说： tu compris ? 你明白吗？我只会简单几句法语，实在无法明白。她留了个手机号和FB账号给我，说晚上要呆家里，只能和我道别。
突尼斯女孩骨子里很喜欢东亚人，很钟情于日韩的时尚文化，可能碍于面子，看到有长辈和年纪大的人在旁边不轻易和中国男人接触。找不到伴，只能自己逛逛市区。
比塞大的市区，沿袭了地中海沿岸地区风格，房屋大部分都是沿山坡而建，，也许受法国人统治时间较长，少了阿拉伯因素，多了些欧洲风格，连人看起来都很欧化。
我沿着山坡行走，路上不少行人向我投来好奇眼光，有些还主动打招呼，令我有些受宠若惊。

建于16世纪的西班牙堡垒位于山顶，一年一度的艺术节在此举行，可惜我没拍下来，比塞大是多元文化的交汇点，欧洲的罗马文化，西班牙安达卢西亚风格，阿拉伯伊斯兰文化在此交辉相映。值得一提的是突尼斯人比较开放，对各种文化很包容，对外国人没有特别的宗教上的限制。国内的伊斯兰教，天主教，犹太教能相互共存，多年来一直没有冲突。之所以这样，不产石油仅靠出口橄榄油、红酒，旅游业的突尼斯被评为非洲最具经济活力的国家，典型国穷民富。


下坡走进窄窄的街巷，车来人往，餐馆咖啡厅坐满了人。突尼斯人对足球情有独钟，晚上八九点钟，大伙坐在咖啡厅内一边喝咖啡一边看球，西法德意甲无所不看，毕竟没时差，但似乎突尼斯人对英糙不大感冒。


经过市内一个清真寺，刚好是祈祷时间，清真寺顶部的喇叭传来诵经声，祈祷的人们陆续走进祈祷厅，其中不乏年轻人，真主安拉永远是他们心中的不可替代的神。

街边的清真寺



街上的人们不时用你好或者过你急哇向你打招呼，因为他们分不清到底是中国人或者日本人，只知道你来自遥远的东方。两个执勤的警察背靠着墙，一边吸烟一边聊天，看到我，友好略带狡黠的问了句你好？我回了他们一句学来的阿拉伯语salam alaykom. 两个小萝莉看见我，窃窃私语，当我转向他们打招呼，他们捂住嘴巴笑了起来，那样子很可爱。。。
这样走着走着，到了市内的运河边。


夜幕下的比塞大港





人工运河将市区分为南北两部分，北区是主要城区。说是运河，实际上是一个海水完全注入的内港。吊桥连接南北两区，走在桥上，风很大。


南区的清真寺，来张黑白的。





连城市的下水道盖都刻上城市名字。




晚上九点钟左右，我逛回了市中心，路上一个20岁左右的年轻人用英语和我打招呼并向我走了过来，问我是不是日本人，我说是中国人。他说他是一所大学的研究生，对日本很感兴趣，不过中国也不错。我说我想到超市买点东西，他便带着我去找一家比较大点的超市，我想买点水果和饮料，他便帮我找了一个篮子，随后他便和我道别。买完饮料和几种水果回到了房间，这时LAMIN发信息过来，问我住什么酒店，一切好吗？还有钱吗？（居然还问这个） ，我回了他信息：一切都很好，我身上有足够的钱，请放心。
酒店里个旅客都没有入住，空荡荡的，只有本地的一些居民跑进来喝小酒。受两年前国内ZB影响，突尼斯的旅游业不景气，目前还没完全复苏，所以入住率如此低就不难理解。
晚上，海边很冷，估计只有十几度。我用手机上了一会网，不久便入眠。

21号一大早我朦胧中醒来，拉开床边的窗帘，看到窗外浩瀚的地中海，意识到自己身处异国他乡，这不是梦。明天要回国了，毕竟出来十天了，挺想念爸妈的。
第一次出国，不远万里来到北非的神灯国度，在这里，我无处不感觉到巨大的文化差异，甚至有一种时空错乱的感觉，也许世界由于差异而美吧。摆脱国内烦杂的工作和生活压力，突然置身于一个完全陌生的世界，在领略美景的同时，重拾生活的点点滴滴，这也许是旅行的最大意义吧。

酒店的大院里明净的游泳池，可惜水温太低，最主要没有美女。



在酒店用完早餐，我决定再去周边走走

比塞大内港，突尼斯的大宗出口商品，如橄榄油，红酒，椰枣从这里运往世界各地。







昨晚刚从桥上走过





比塞大的市政广场，北非人的慵懒慢节奏是出了名，政府机能不知是否高效， 不过他们不敢把钱花在面子工程上。
雕像是比塞大市的标志，B是城市名称的第一个字母




很过时的造型，猜猜看谁帮拍的