美女，请问整个旅行花费了多少钱呀 本来就想去云南的，看到你的游记和发的图片就更加想去了！好吸引人呀！

好的景色、好的文章，没有配好的音乐，是否会有点遗憾呢，但愿这两首音乐不会打扰了那一方的宁静！

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在去往日喀则的公路上遇到高原雨。青藏高原是一个极尽神奇的地方，雨也是神奇的。新定日往日喀则方向上盘山公路后，就看见远方的天空云如神迹，倏然连接在连绵的山脉。天空被划分成七彩的区域：有黑压压的乌云，墨绿的云，淡青的云，还有云缝间湛蓝的天空!阳光穿越厚度不同的云层，形成光柱铺洒在草原上，又有云的影子一朵一朵落在草原和山峰上。


前方一条笔直的公路，可以明显地看到路上有一道亮白色的分界线，将公路斩成暴雨和天晴两段，往前是大雨倾盆，向后是阳光灿烂。到了靠近日喀则的时候，又经历了有一种更为神奇的气候分界:一条公路穿过草原，顺延着公路，一边已经大雨滂沱之原野成为一片烂泥，远山淹没在迷蒙之中；而另外一边，金色阳光，绿油油的草场，绿草青山中还有成群的绵羊如白莲绽放，天光云影轻轻倒映在小水洼里。我们的车子沿着公路行进，左边车窗雨粒夹带冰雹噼里啪啦砸上来，而右边车窗外则风光旖旎。于这一车之内，左右两边，就经历两种天气，甚至两个季节。而这，在雨季的高原确实稀松平常的事情。


在日喀则的日子，大都清早6点多就醒了。常常在呼吸困难和鼻腔剧烈疼痛中醒来。用力呼吸，就会擤出一块积郁在鼻腔的血块。我的高原反应终于出现，鼻粘膜的毛细血管壁脆弱地姐姐溃败。起床后，猛灌好几杯凉开水，吃掉一个番茄和一杯酸奶之后，方觉好过一些。夜里干燥得要命，睡前斟一杯水在杯子里，早晨起来看，只剩下半杯。

这个青藏高原上“最好的庄园”日照充足，清晨7点时，天已大亮，日头却还尚未出来。在藏地，太阳一躲起来，天就骤然冷下来，日头一出来，人就马上热起来。

9点钟的时候出门去扎什伦布寺，就能碰到早上转经的信徒们在转寺。

此时，沿街的商铺都还大门紧闭。也许，他们必须在转寺朝拜结束之后，才开始一天的生计。


虽然时间还早，但寺外转经道上转经的人却早已是络绎不绝。大多数是妇女和老人。妇女们一般都三五成群有说有笑，慢悠悠地转过每一个经筒。老人们步履蹒跚却坚定，独自朝拜，虔诚而安宁，带着心诚则灵地安详神态，顺时针长久地走下去。独独见一位老妇人，驼着背，拖着艰难的步履，逆时针走在转经道上，婆娑的手摩挲每一个经筒，轻轻推动。我举起相机，拍下这位苯教老信徒的朝圣之路。就在我按下快门的那一刹那，她心中也许灵光一闪，忽地回过头来，以凌厉的眼神盯住我的镜头。也许，她觉得，我的相机摄走了她的魂灵。她神圣的宗教引导她如何去理解自然万物最初的朦胧与和谐，却没有告诉她当周围的和谐被另一种所谓文明侵犯的时候，要怎样去反抗。

扎什伦布寺的布局一如传统的藏传佛教寺庙，倚山而建，自下而上：白宫，红宫，金顶，相得益彰。门口有许多小贩在贩卖一块一块用黄色塑料膜包装的砖头似的块状物。他们用铁锤隔着塑料膜敲碎这些方块。后来才知道，这是奉佛用的白蜡。还有不少小摊贩卖供奉用的酥油。从正门进去的时候，正好遇到三位藏族少女手里拿了白蜡结伴去转寺。我静静跟在她们身后，听她们轻快而清泠地谈话声。她们都简洁地扎了一根辫子，伏贴地吹在脑后，长袖衬衣黑色布裤白球鞋。当她们转过脸来听各自说话的时候，可以看见她们较好的面容，迷人的高原红，明眸皓齿，目光清澈。


入寺之后，沿顺时针方向，穿过一个回廊，来到几座白色僧舍。院子里有一颗碧绿的菩提树，树下，一个年轻的喇嘛迎着晨光用清水浇灌自己。金色的阳光轻打在他黑中透红的健康皮肤上，反射出柔和的光芒。他意识到我在拍照时，羞赧地回头，瞥了我一眼，又转过头去静静地用清水擦拭手臂和头脸。


穿过僧舍来到一座红色经堂。这经堂的建造似乎并不考虑采光问题，只在经堂靠近屋顶的地方高高地开了一排玻璃窗户，眼光高高地撒下来，只落在经堂的门廊。


经过门廊走上高高的台阶，来到佛堂门口。入门两侧的墙壁上，红蓝白黄四大护法金刚一字排开。壁画色彩鲜艳，画工精湛：木质底衬，金线描边，红白蓝绿黄的各色颜料皆出自天然矿物，怒面金刚目眦欲裂，栩栩如生。


穿过正门飞幡进入佛堂正殿，里面是昏暗的，只有奉桌上几盏酥油灯微微地亮着。正殿两侧是盛放经书的宝盒，顶上吊挂金线缝制的经幡和飞幡以及宝石颜料绘制且工艺及其精细的名贵唐卡。正殿中央是班禅宝座，座前有一口齐人高的鼎，每个来此朝拜的信徒都会添上几勺白蜡来延续香火，有僧人于此精心地养着鼎里的火苗。

我向前来朝拜以及过路的喇嘛询问这是哪位班禅的佛堂。他们都露齿而笑，却回答不上来。在面对“崇拜”这个行为的时候，在红尘沧浪中翻滚的没有信仰的我们总爱追根究底地盘问：“这是什么神？”“为什么崇拜他？”“他的法力有多无边？”“他能给我带来什么切实的好处？”所以我们可以理所当然地在家中摆上招财猫，或者供奉关老爷；一听是财神可以毫不犹豫地叩拜。然而当我们面对真正的信仰的时候，却以批判的态度视最虔诚的信徒的崇拜行为无知。殊不知，多疑嬗变深陷欲海漩涡的我们永远无法真正理解拥有真正信仰的人们是怎样谦卑俯首，将精神从这苦海中超脱出来。

宫殿与宫殿逐渐，有窄而长的幽暗走廊相通。走廊里的青石砖路崎岖，只有深处一柱光线照射进来。看这朝拜的人在这逼仄的走廊中穿过，只留一个坚定的背影，仿佛六世轮回中的逆流匍匐，一直朝着彼岸而去。


强巴佛殿的游人如织。木质楼梯，本应左上右下，却有不知来自何方的粗鲁汉人不耐烦排队，自右方楼梯硬闯上去，反而令正从佛堂出来的朝拜者措手不及。游人堵在正殿莲花座前，水泄不通，前来拜佛的信徒只能强行推开滞留的游人，继续转寺。我们这些鲁莽的外来者是如此粗鲁自私又恣意妄为，以所谓文明社会公民的身份来扰乱了他们原本秩序井然的生活。

班禅合葬的白塔前，转经磕长头的信徒熙熙攘攘。他们口中念念有词，五体投地，匍匐而行。白塔前的青石板路本是嶙峋的，如今却被口头的人以血肉之躯打磨得光滑如镜。这是多少亿万个长头，多少万万个信徒惊人的信仰之力。
再往山上走，红宫金顶高高在上沿山势蜿蜒迤逦，殿宇依次对接，疏密均衡。佛堂的灯光是晦暗的，转佛的小道更是逼仄幽暗。只有壁上那些神像轻轻注视指引着众生。大白伞目光慈悲，十一面观世音照见五蕴藉空，度一切苦厄。每一个信徒走到莲花座背面，都要以额轻抵座壁，将灵魂交付于佛陀膝下。

沿着寺外的转经道走着。走在前面的老藏民佝偻着脊背在崎岖山路上步履蹒跚，将经筒一个一个转过，添香草，添酥油，满是皱纹的脸，带着肃穆而虔诚的微笑。


路边乞讨的老人叫我，“阿佳阿佳！”我却并不明白她的意思。亦有年迈的夫妇双双来转寺，男的添香油，女的转经筒。也有一家三口沿路贴六字真言的咒符，父亲理清符纸，母亲上浆糊，儿子将符贴上经筒架。还有豆蔻年华的少女独自一人带了松柏枝来转经，纤纤玉手一一抚摸那三世一生的经文，窈窕的背影如脱兔灵动地跃过那崎岖的山路。她在追随谁的身影，又为触碰谁的指纹？

在接近山顶的地方，有无数的经幡，山岩上又用彩矿颜料画上六字真言和三世诸佛的画像。每一个经过的人都虔诚叩拜。


从山顶向下看，今日的日喀则城市建设日新月异，公路交通四通八达。钢筋混凝土构筑的一个现代化都市被依山而建的扎什伦布寺环抱，又有一座居高临下的布达拉宫守护。在这湛蓝的天空下，她淳朴依旧，和平安详。


从日喀则继续南行，是珠穆朗玛峰，向西则是直抵阿里。我们的旅程刚刚开始。

很美很用心!看了忍不住也想去了!

没有什么能够阻挡，你对自由的向往......

再找个位子

到了中甸，离西藏很近了，往上一点有梅里，搭趟班车到芒康再转入318川藏线，川藏线是中国有最漂亮风景的公路线，我喜欢搭白天班车的感觉，可以沿途看风景，还可以聊天认识新朋友，火车也不错，比坐飞机更象去旅行，飞机一会就到了。

那个决角的东东是秦始皇当年食过桥米线时不小心整硼，伤心啊

我是在十几年前的电视节目中看到过关于大理"青庐"的介绍
依稀记得片子提到的青庐的主人
平日里大都闭门作画
偶尔则飞往各大城市卖画
他是个很出名的画家
他是我至今知道的唯一把精神生活和现实世界结合得最完美的特例
我一直向往这种生活
好多年了
我几乎淡忘了青庐
淡忘了他
没想到十几年之后
我竟能读到你的文字
一个小女生的游记
你竟然知道青庐
真让人想不到
你让我重新回忆起那个年轻时的梦想
这种感觉真好
谢谢你

wa-wa-wa

好美哟
向往哟

离开日喀则前往珠峰大本营，途中经过拉孜，吃午饭。一路只有川渝菜馆，再不就是藏餐。午饭只能选在一家简陋的川菜小馆子。司机拿了自备的青稞面和酥油来，要做糌粑吃。他把酥油拿给我看，颜色要比黄油要深一些，又比鸡蛋黄要浅；尝一下，是淡淡的奶味。把一茶匙酥油放进敞口碗中，加入开水，待酥油化掉之后，再慢慢加入青稞面，搅拌成面团，就可以吃了。糌粑的味道有点像米饼，却又浓浓的奶味。
午餐的菜色已经完全忘记，只是匆匆吃完就继续赶路。到定日是下午四点，是去珠峰的必经之路。在定日买珠峰的门票，180元每人。自老定日到珠峰大本营还需四个小时的车程，而据说，在过去，还是没有碎石路的，进入珠峰需要换乘马车，那大概又需要一天的时间了。
过了售票点不久，就来到鲁鲁边防站。前进的道路只有一条，所以边防站也就有恃无恐地只在路边建一个小平房，过关的人一律下车，在小平房里排队一一登记。
离开鲁鲁边防站，又再穿越几个村庄。后藏的女人和拉萨的女人身上所穿的裙子有了明显的不同。这里的女人，长毡群外，系着一条极粗的对称镂空雕花银腰带，形如佛教万字节。下午六点十分，阳光还是猛烈着，烟尘滚滚的路上，又带着红领巾的藏族小学生成群结队嬉闹归家。女学生甚少，那孩子一群。还有当地居民赶着马车拉着货，与我们会车时，友善的露齿而笑。
过了几个村庄之后，便驶上了觉乌拉山的盘山公路。公路如巨蟒远远地缓缓地依势蜿蜒而上，坡不陡，急转弯却一个接一个，上山的车，车速减不得，连续几个弯转下来，心肠肝肺都稀稀拉拉错了位。沿着盘山公路行驶近一个小时方至山顶。车子转过了牙口那一刹那，眼前豁然开朗，群山连绵，四座8000米以上的雪山于眼前一字排开，壮丽无比。


其实我辨识不出哪一座是珠穆朗玛。只见咸菜绿的一片山海中，几顶雪白的浪花跃然而起，插入云霄。司机说，今天多云，看不见珠穆朗玛。于是我们只在觉乌拉山的观景台上胡乱拍了几张照片，便离开。
在这5200米的高度，同行年纪最长的队员开始出现很严重的高原反应，之后的行程，他都只能坐在车里动弹不得。


驶下觉乌拉山之后，再行进几公里就是第二个检查站，过了这个检查站之后，就开始了颠簸的碎石路和土路。路边是大片大片的青黄草场，还有看上去随时会有碎石坠落的刀削石山。

一条绒布河，弯弯曲曲地伴随我们，先是涓涓细流，渐渐变成大片河滩，河水清浅，有圆润的鹅卵石成片成片堆积。再往绒布寺方向行驶，转过一个弯，一个乱石岗出现于路边。岗顶矗立着一个玛尼堆，玛尼堆上压着一条粉红色羽毛围巾，十分触目。玛尼堆得正前方，珠穆朗玛峰赫然在目！稍稍西斜的夕阳光辉中，珠穆朗玛雪白的面颊轻轻地镀上一层柔和的金色。车外的温度已经很低，穿了抓绒的防水风衣，还是冷到嘴唇发紫。

夜里9点到了珠峰大本营，住在帐篷区。简陋的军用帐篷的中间，有一个烧水用的锅炉，这个锅炉起着做饭兼取暖的作用。外面冷得不行，大家都窝在帐篷里不愿出去。
暮色降临，帐篷去两边的山峰变成了崔嵬的黑影，风声呼啸。近在眼前的珠穆朗玛峰在暮色中散发出朦胧的紫色光晕。晚饭只有方便面和炒饭。坐在这“世界最高的饭桌”边，吃着海拔最高的一顿晚饭，几十米粒干硬，味道也意外地好。


晚饭之后，到野外去“唱歌”，竟然撞见满天繁星。珠峰女神已被云封雾锁，只知就在近处，却不可寻觅。夜空如一定帐篷，不大不小刚刚好把小小的大本营帐篷区笼罩住。星星璀璨如钻石，极大一颗，疯狂闪烁地时候，那光芒仿佛极速生长的刺直直扎进眼睛里来。因为大而显得沉重的星星在快乐地闪烁之间，好像随时就会跌落于手心。北斗七星明亮如屋顶吊灯，悬在头顶。“浩瀚星海”或“满天繁星”之类的词语都过于苍白无力，不足以描述着星空的精彩和直抵人心。
在珠峰的这一夜，是十分难受的，海拔高而植物少，空气稀薄，挑战着人的极限。夜里很冷，需要盖着厚重的棉被来保暖。可是棉被太重，加之高原消耗是平原的几倍，被子压在身上，就连睡觉也像负重几十公斤行路。夜里一个翻身，竟然像跑了个百米冲刺一样大喘气。高原缺氧令我脆弱得被汹涌而来的睡眠席卷，却不知噩梦正悄悄靠近。
清晨6点醒来，鼻腔干燥出血，伸手找水喝，摸到保温瓶，一阵刺骨的冰凉，可见昨夜的严寒。
6点多的大本营，依旧云遮雾障，四周的大山如玄黑牢壁压将过来，只留帐篷区这方寸之地，灰蒙蒙的亮。山风如啸马于险峰间恣意奔驰，其声轰轰如雷，又似惊涛裂岸。


晨风吹着我的额头微微抽痛，绒布河的水悄无声息地流，只有山间穿梭的风在耳边轰鸣。徒步去看珠峰日出，慢慢走着。把精力全部集中在脚下，忘了时间，忘了路程，全世界只听到自己浑浊的呼吸，急促的心跳，还有写字踩踏在碎石路上窸窸窣窣的声音。没走一步路，肺部都隐隐抽痛，痛觉带来强烈的存在感。喉咙渐渐泛出腥甜，我猜想，我的呼吸道黏膜的某一处一定被这凄厉而霸道的高原之风吻出了血来。

我想我是耐得住走长路的人。绕过那些高不可攀的乱石岗，气喘吁吁地出了一身汗之后，平复呼吸再次出发，便觉得轻松愉快。太阳的金光已经铺洒下来，可是沉厚的云雾依旧将珠穆朗玛遮挡得严严实实，之路出一点点雪顶。不一下子，珠穆朗玛有羞赧地紧掩面纱，完全躲回云层之后。


云层还未散尽，山下就传来消息说通行最年长的队员喜神高原反应严重至昏迷不醒，需要马上送他下山抢救。于是我们火速赶回去。刚刚回到帐篷去，就看见一群人手忙脚乱将喜神搬上车后座。车门关上的一刹那，他的小腿无力的垂下。
剩下的六个人全部挤上另一辆越野车，往山下赶。
护送喜神的车子风驰电掣地离开，我们这装了六个人的笨重车子无论如何也赶不上。
早晨十点，从惊吓中回过神来时，我回头向珠穆朗玛告别。只见珠峰女神业轻轻揭开她的云雾面纱，迎接早晨和煦的阳光，几朵薄薄的卷云如莲花装点面容，她清理的容颜神圣而威严,是令人窒息的美。只这一次回眸，便已刻骨铭心。我没有留下任何照片，只留这遗憾作为永生的怀念。这是一个婆娑的世界，如若没有遗憾，被给予再多的幸福，也不懂得体会快乐。
我们几经辗转赶到老定日医院的时候，看见喜神目光呆滞无神地躺在病床上，鞋袜未除，衣襟胡乱地被扯开，身上插着生命测试仪，氧气管和点滴。可以想象，不久之前，这里面有一场抢救的乱战。还好生命仪器显示生命体征基本正常。他的家人尚未联系上，医疗方案，医疗费以及一大堆善后事宜令得其他队员开始争论。我不想参与，就在旁边陪他，用棉签沾了水喂他喝。他的嘴唇紧闭，无法张开，整个人已经失去意识。水从嘴角漏出来，我就拿了纸巾去擦，看见他的唇上有一片干了的白色粘稠胶质，散发出恶臭。可见方才，他几乎是到了命悬一线的境地。喜神毫无意识得躺在病床上，只靠氧气维持着，我握他的手，和他说话，他只能靠眨眼睛来回应我，艰难道眼泪自他眼角滑落。
定日的医院甚至不能称之为医院，不过是个极为简陋的卫生所罢了。我们请了救护车，护送他回到日喀则的军医院。这偏远地区的医疗设备实在让人无可奈何。
再赶回日喀则广州军区第八军医院去时，医生说喜神是高原反应引发脑水肿和肺水肿，直接发了高危通知进行抢救。幸得经过抢救之后，他恢复了意识，并且可以说话。悬着的一颗心，遂才放下。

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的需要正是我们的追求。

淡淡的看完了你淡淡的游记.
也好想自己去走一趟.
很想去西藏...
或许自己会去吧.不是今天春节,就是暑假了.
收藏了!
谢谢

离开日喀则出发去萨嘎。早晨九点的时候，出门去吃早餐。早餐店在住宿地点的隔壁。老板是个二十出头的小伙子，可是生活的历练与高原的风霜已经使他看起来俨然一个三十而立的大汉子。他招呼客人十分周到，第一次把食物端上来的时候会告诉顾客粥和凉菜都是任添的，还要补上一句，“如果不够，请让我知道……”躬身，双手上菜，双手接客人递来的碗。一见我们盛咸菜的小碗空了，即刻说，“请稍等，马上给你拍些黄瓜上来。”早餐很大一份，包括白粥，两个菜包，两个馒头，还有一碟素拍黄瓜和一小碟油炒花生米。吃完早餐离开的时候，我回头想记下店名，却发现这样一爿小店，连个招牌都免了……

出日喀则转入阿里的“绿色通道”之前，都是很好的二级公路，之后是一段差强人意的土路。下午两点，抵达一个叫做昂仁的小村庄吃午饭，条件十分恶劣。


灰色的世界，车土飞扬，路边有一个小加油站，加油站对面竟然突兀地立着一座钥匙形状的雕塑，雕塑基座上写着“芝麻开门”，真是莫名其妙地让人啼笑皆非。塑像对面是一座牌坊，上面写着“山东援建”。不知道这“芝麻开门”是意味着要用“知识、文明与资金打开这荒原高地的大门”，还是指要想方设法把这里丰富的地矿资源全部掘走……

昂仁之后，就是一段恐怖的修路地段。基本上没有所谓的路。全线的“便道”，上上下下，坑坑洼洼，颠簸到有种“连小肠都要被甩出来”的错觉。烈日当空，荒烟滚滚，那些修路的人全身包裹得严严实实以抵抗高原强烈的紫外线以及修路的暴烈尘埃。而我们这些粗鲁大外来人，在他们毫无防备地面朝黄土背朝天地劳作时，不知好歹的呼啸而来，“绝尘”而去……


下午四点半，经过终极的“无敌烽火轮”式的颠簸按摩之后，我在犹如桑拿般闷热的车厢中醒来，发现车子已经停在二级公路边休息。有成群的羊咩如白云朵朵散落草原，咩咩地极可爱地欢快的叫着，懒洋洋地晒着太阳。还有巨型的牦牛，尾巴一摆一摆地吃草，默契地和我们保持着距离。


我拿着相机捕捉他们可爱的样子，他们却总是半开玩笑半羞赧地用肥胖的圆屁股对着我。在抱着相机去追逐他们，他们就真的转过身去，圆屁股一扭一扭，姿态笨拙却行动迅速地离开……


下午七点，车子行驶在蜿蜒的公路上，夹于喜马拉雅上和冈底斯山之间，犹如蜉蝣一般渺小。黑云厚厚地积压在山顶，又有云雾缭绕在山腰。我带着茶色墨镜，看见黄沙山坡更加深邃，天空越来越低，越来越暗，黑云直压胸口，令人窒息。挣扎间，大雨就噼里啪啦地砸下来。可身临这高原旷野间，看到的竟是佛光自天空悠然而下，普照大地。只翻过一座山，雨便停了。云依旧低沉地压着，空气清冷。


夜里9点半，抵达边检站。之后就很快到了萨嘎，找了间极为便宜的通铺住下。我与两队夫妇同宿一个五人间。行李卸下，休整之后，其中一个自称“轻轻”却又肥又重的女人竟然拿出一套肉感绸缎睡衣来，要求剩下一位男士回避，然后当着她丈夫、我还有另一位女士的面脱去衣服，露出肚皮上的三层游泳圈，换上睡衣。

在一间通铺房里，面对一张千人睡万人踩的通铺床，还要坚持穿上自己绸面肉感睡衣睡觉的女人，我见了就会退避三舍，绝不相交。这样不具有随遇而安的平和的人，充满了急难伺候的恣睢，于暴烈的生活中还要宣扬所谓小资生活，是极为让人反感的。她喜欢尖声细气地装娃娃音，并和她的丈夫大肆地宣扬他们有过怎样的旅行记录，去过多少多少地方，却说不出每个地方的风土人文，丝毫不去在乎旅行的真正意义。

如此莫名其妙有自我感觉良好的人，是我极为害怕的。我总是从骨子里面鄙视他们，而且丝毫不懂得去掩饰我对他们的厌恶与鄙视。我常常无法忍受在我独自欣赏窗外的风景时，他和她的丈夫强硬的把打印了歌词的A4纸派给我，要我跟他们一起唱《拉萨酒吧》之类莫名其妙的歌。我已无法忍受当我在休息的空隙，自己写些文字时，他们突然很莫名其妙的说，“我们来玩个游戏吧！”又或者在大家都懒得响应游戏时，很坚持不懈地说，“不玩游戏的话，我给你们讲个谜语吧。”
大家都是人生过客，何必这么执于友敌？尊重彼此的空间，享受沿路风景就好。

阿里地区的旅程是极为漫长而辛苦的。一路都是沙漠化极为严重的土路。并且这里的资源匮乏得要命，没有蔬菜，肉也是腌肉……

每日午后，暑气蒸上来，最为难熬。我在闷热中，总是无法清醒，昏昏沉沉。然而却是这人迹罕至的地方，才会有美到令人流泪的风景。

缓缓流淌的马泉河边，有细细碎碎的紫色。相机无法捕捉着灵动却精细的美景。眼镜却能清晰地看到，在沙土中冒出的细小紫色花朵，蔓延在整个沙漠，只有那么一星一点的大小，却顽强到令人恻动……我们的司机次旺顺手摘下几朵小花，插在车头。

突然间我发现，这个中年行走在这无人之境的铁汉，亦是这般柔情，他的心中，并不寂寞。

车子在沙漠中找寻那些前人开过的车辙子，以二档的速度极为缓慢地前进，仍旧时常陷入流沙之中。这一段路，没有人，没有手机信号，GPS无法定位，只有粗暴的黄沙和滚滚的烟尘，与天空澄净孤寂的蓝一起横在眼前……

幸好有那些柔美的黄昏暮色与我们相伴。虽然高原荒漠的夜才是最可怕的，也许眼前的一切美景都是罗刹女妖为了困住我们所设下的陷阱。然而，不得不承认，“令人窒息的美”是难以拒绝的。


黄昏时刻的天空不再是湛蓝。落日周围是一种柔和的浅灰，发散出来，自灰蓝变为墨蓝，依旧是澄澈的质感，进的仿佛触手可及。霞云纤薄如霓裳羽衣，皆为金边紫晕。光线暗下来，原本咄咄逼人的豹纹山丘和荒原也在罗刹女妖的爱抚下转变为一种温顺的茶色。微凉的夜风中，茶色的大地透着白昼的余温。天地之间，狭长的湖泊是一段无意飘落的飞天彩衣，斑斓的湖光见，沧桑看云。



夜幕缓缓降落，只留前方一道金色霞光指引我们前进的方向。司机打开大灯。半路终于遇到了无人区行走的第一辆车，一群人被晾在风中瑟瑟发抖地向我们招手。他们的车抛锚了，要我们帮忙。我们只剩一个座位，所以他们只有让一个人上车前往最近的村庄去求救。

漆黑的夜幕完全落下时，并没有“华灯初上”。白日一望无际的原野如今像被施了法术一样消失不见。我们的车子好似在一个漆黑无尽的隧道里面行驶，无法逃脱。

夜凉如水，在这座夜未眠的“圣城”里，有人祈祷，有人沉沦，有人重获希望，有人迷失自我。天台上是谁在吟唱夜的情歌？又有谁在谱写属于自己的浪迹天涯的咏叹调？布达拉宫悲悯地注视着的，又是谁与谁的悲欢离合，谁与谁的缘定三生？

“我问佛：如何让人们的心不再感到孤单？

佛曰：每一颗心生来就是孤单而残缺的，多数带着这种残缺度过一生，只因与能使它圆满的另一半相遇时，不是疏忽错过，就是已失去了拥有它的资格……”