原帖由 hehe123 于 2009-7-28 19:41 发表
请问你这一趟云南之行旅费是多少呀！羡慕你这样的出行方式，自由，我行我素。

云南的部分如果不包括购物，费用不到1800块，12天。
但是我在大理花了200多块卖扎染，所以就是2000了。

从丽江到香格里拉，中间会经过虎跳峡。关于虎跳峡的行程，在此之前，有过很多打算。曾经想过要全程徒步：从丽江开始，徒步上山，在哈巴雪山的一侧，有一尺来宽的羊肠小道，贴着峭壁沿着大峡谷前行。这是一条十分成熟的徒步路线，有全程的徒步地图，最难走的一段叫二十八拐，是茶马古道的一段遗址。

然而，这一行需要三天，并且在雨季，多有落石，甚至可能有塌方。而我孤身一人，虽然后来有西安先生的加入，却都不熟悉路线。所以，我们只是采取“到此一游”的做法，包车前往中虎跳，然后徒步。

在丽江请旅舍的店员帮联系了车子。同车的，还有一对北京的小夫妻，一位加拿大回来旅行的香港先生，还有一位在佛山工作的年轻女生，西安先生，还有我，一共六个人，三个是讲粤语的。


沿着公路向香格里拉的方向，玉龙雪山一直陪伴在我们的右边。云遮雾盖的玉龙雪山，只在金灿灿的阳光中，露出银装素裹的山尖，远远看去，仿佛一座空中圣城。

行至石鼓镇，只见金沙江于此忽然掉头北上，绕出万里长江的第一湾，湍急的江水从哈巴雪山和玉龙雪山之间的夹缝中硬挤了过去，形成蔚为壮观的大峡谷。


过桥头镇之后，峡谷越来越窄，便知已进入虎跳峡地段。车子行驶在北岸的哈巴雪山一侧，山坡稍缓。这是一条简易的碎石路，贯通全峡。据说，公路上方还有一条步行小路。探身出去，抬头向上看，看不见那条据说是茶马古道的一段的惊险栈道，却只见半山腰上斜拉着钢丝大网，既是防巨大的落石，也要防山体滑坡。车子右边，是咆哮而去的长江水。隔江遥望对岸的玉龙雪山，临峡一侧山体陡峭，几乎是绝壁，无路可寻。

想象在千百年前，于一尺宽的悬崖栈道上穿行而过的成千上万的辛勤的马帮。他们是怎样呕心沥血浇灌这一条崎岖绵延的生存之路？即使是坐在车里，空中围了安全网，我仍是担心会有落石击顶；即使是在丈许宽的公路上，我还是对悬崖下的滚滚长江感到无比畏惧。


茶马古道本身就是一条人文精神的超越之路。马帮每次踏上征程，无疑就是一次生与死的体验之旅。这一路的艰险超乎寻常，沿途壮丽的自然景观却可以激发人潜在的勇气、力量和忍耐，而这便是旅行的意义。这崎岖延绵的栈道，是一条以刚毅、勇敢和智慧铺就的生存之路、探险之路和人生之路。

抵达中虎跳之后，便雇了个向导带我们往谷底走。向导是个剽悍的女人，高山的豪迈阳光为她染上一层坚强的古铜色。一根粗大的麻花辫利索地贴在后背。粗眉，细长眼睛。她是个极其精明能干的女人。身体十分壮实，看得出是爬过许多山路的。出发时，她干脆地将我们六个人的水全部背上了。她健步如飞地走在最前头。我拄着拐杖踉踉跄跄地跟着，香港先生断后。

据说，垂直落差有500米。即便是花岗岩山体，有着长江水的孕育亦是草木蓊郁。山路陡峭，而许多地方不过是在峭壁上简易地固定一条极细的铁线，供攀爬时抓扶之用。下去的时候，尚不算困难，并不须太多的休息，一根拐杖，一副手套，手脚并用着，遇到路好的地方，小跑通过。走了一个多小时之后，便到了谷底。

谷底是一片混乱的巨石滩，据说，这是中虎跳峡最险的地段。百米峡谷中，礁石林立，乱石穿空，惊涛裂岸。


回程的路是极艰难的。刚刚走了一个小时多的500米垂直落差，现在要爬上去。面对那些峭壁上开凿出的高而简易的石阶，我必须手脚并用攀爬上去，还会战战兢兢，担心自己一个趔趄就侧身掉落深渊。

其中有一段叫“天梯”，垂直峭壁上悬挂架28米的以锈铁和木头做成的梯子。要从这里攀爬上去，继续前行。整个过程，有恐高症的我都不敢向下看。双手颤抖地死死抓住梯子扶手，亦不敢向上看，更不敢去计算到底走了几阶。只是看着眼前惨白的岩石峭壁，小心翼翼地走稳每一阶。待爬上去，回到安全地带之后，才感觉到自己的双手因为过度用力而肌肉疼痛至颤抖。

过了天梯之后，路途就渐渐平缓安全起来。有村民牵了骡子，驴或马在此等候。他们会半哄半骗地告诉那些已经精疲力竭的游客还有很远，劝他们骑马。有个胖子带了个浓妆艳抹的老婆，提着精美手提包，走到这之后，实在走不动了，二人便挑了两批瘦马来骑。可是胖子太重了，马驮着他辛苦得很。可怜的马儿为了减轻自己的负担，便一路疯狂地大便，企图通过排空身体里的废物来减轻负重。在崎岖的上路上，一路都是那匹马的大便，极为吓人。而我们还需忍受难闻的气味，继续在这坎坷的道路上爬行。

将近4个半小时之后，我们结束了这次徒步。回到山上的时候，都累趴下了。爽朗的风迎面吹着，通体舒畅。西安先生买了啤酒，邀了北京小夫妻和香港先生一起喝，我和佛山女生在旁面狂灌运动饮料来补充微量元素。

休息了20多分钟，司机一直催我们快上车，快赶路。我们才拖拖拉拉上了车。同车又多了一对金发小情侣，和一对华裔母女。大家都累得很，瘫在车上昏昏沉沉地睡。

等我再睁开眼睛的时候，只见车窗外天空极为靠近，是触手可及的湛蓝。一望无际的操场和大片大片的黄色油彩花所形成的强烈色彩对比，仿佛自己是在梦境，而这梦，是讲述我在印象派油画中漫游。


投宿在郊外的一个青年旅舍。这里的交通十分不便，出入只有旅舍的一辆小面的来接送。夜里抵达的时候，只看到屋前是漆黑的旷野，屋后不远处，是崔嵬的石卡雪山。天上的星星一颗一颗，璀璨明亮，又似近在咫尺，引得人想要伸手去采撷。满天繁星如镶满闪亮水晶的幕帘轻轻垂下，照得夜色朦胧如纱。

清晨醒来，下楼去，看见店里的丫头坐在前院的沙发上看书。络腮胡子带有艺术家忧郁气质的日本帅哥坐在窗台边上网。走到院外，只有几户人家，前方一大片草场。

屋旁有一条柏油路，通向城里。坐在路边，看着脚下的各色野花，有温暖的阳光洒在身上，天空飘浮着大朵大朵近可贴面的白云。眼前是一片空旷的原野，尽头一排白塔，还有飘舞的经幡。偶尔，身后一辆汽车呼啸而过，又或有人踩着单车嘎叽嘎叽地慢慢过去。空气清冷，世界安静，好似时间也停止了流动。暖阳之下，旅舍里看店的女生们都跑到草场上去睡觉，懒洋洋地晒着太阳。


我租了旅舍地单车，和西安先生一起踩车到石卡雪山去看看。一路都是上坡。高原缺氧终是体力不支，骑上车还没开始踩就已经气喘了。我气喘吁吁地建议西安先生不如弃车步行。他却执意要把车推上山，理由是“下山时就轻松了”。沿着缓缓地坡路推着车走上去，遇到野花盛开的地方，便停下来拍照。

石卡雪山是一个已然成熟的风景区，景区门票50元，缆车费200块。我被这价钱吓住，觉得还是原路返回算了。这是，西安先生执意推车上山的先见之明得到了强有力的证明。我们从山下走上来要一个多小时，骑车溜下去，只用了十多分钟。


下山之后，再去骑马，一路都盛放着黄色的格桑花。

在高原，稍微活动一下，身体就觉得累。回旅舍去吃午饭，有几十个藏族村民来闹事。起因是旅舍的房子建在了一块产权具有争议的土地上。那些村民是另一个村子的，他们说旅舍的房子建在他们的土地上，要求房主把房子挪走。这些闹事的村民把旅舍后院附近的一座围墙推倒了，又把门前的一个晒草甸的架子拆掉，把木头丢在“界外”。之后，他们把旅舍包围前来，在院前静坐。我们都害怕村民会一时冲动之下冲进来把房子砸了。店主劝我们回房间去睡觉。


的确，在高原很容易犯困，即使心里焦虑，却还是沉沉睡去。从一个悠长的梦中醒来，暑热散了，静坐的人群也散了。

搭了店里小伙子的面的出城去觅食。中甸的城区其实很小，不一下就走完了。独克宗古城更小，大多还是居民住家，在一楼开些商铺，四方街上摆几个烧烤摊。
打
包晚饭在院子里吃，吹着风，看天边紫色的云霞挂在山头上，还有绿油油的草场转为诡谲的墨色。

很关注你的帖子，一个人的旅程不害怕吗?单独旅行一般注意些什么呀！请指教可以吗？谢谢你！

原帖由 hehe123 于 2009-7-29 19:36 发表
很关注你的帖子，一个人的旅程不害怕吗?单独旅行一般注意些什么呀！请指教可以吗？谢谢你！

一个人也会害怕啦，不过如果因为害怕就不去闯，不就成为井底之蛙了吗？
其实单独旅行也没有想象中那么可怕。
基本要注意的问题不过是行李要简单；贵重物品少且随身携带，遇人遇事多观察少说话吧。
至于具体问题，还要具体分析。

谢谢你哦！小可爱！你真的很可爱

日子如刀光剑影，无法亦无力捕捉。在云南的日子虽然不短，仍觉得是风驰电掣地呼啸而过，尚来不及细细体会，便要匆匆赶路，奔赴下一个目的地。

我想，一段旅途，便如一段微缩人生，有随遇而安，有随波逐流，有憧憬远方，有流连忘返，有未雨绸缪，有措手不及……而人生，是很多段旅途故事剪接成的一部电影长片，好看不好看，精彩不精彩，自有观众评价。

去往拉萨的航班晚点40分钟。候机楼里旅客很少，稀稀拉拉地分散着。

在飞机上遇见令人惊叹的风景：机身下方并非茫茫云海，而是连绵无际的山脉；泥黄色的河流如一条丝带从墨绿色的山脉间蜿蜒而过；还有那些近看时会清澈见底的湖泊，从这一万英尺的高空俯视下去，宛若晶莹剔透的无价碧玉镶嵌在孔雀翎上；偶尔，在距离飞机看上去不算太远的地方，会有软软的云层出现，云层之上，凛然立着几座银白色的仙山，那是巅峰直插云霄，而银白色的仙山便是这些高山常年积雪的山顶；那高耸入云的山峰也许是梅里雪山，也许是米拉山，又或许是念青唐古拉山……

正在我竭力去思索企图数出那些高山的名字时，飞机已经降落在拉萨贡嘎机场。机场距离市区需要1个小时的车程。据说，这是世界上距离市区最远的机场。

机场一出来便是拉萨河。河岸边草木茂盛，河中的沙洲稀疏地长着灌木模样的绿色树木，轻轻倒映在河面，水光滟潋。据说，在以前，在拉萨河上可以租到牛皮筏，乘坐牛皮筏顺流而下，欣赏沿途风景。乘坐牛皮筏的时代早就一去不复返，现如今，有平坦的公路，有笔直的铁路，还有业绩不俗的机场，古老的拉萨，亦开始跟着所谓时代的主旋律吟唱。


圣城拉萨早已变成一座现代化的都市：宽阔笔直的主干道，出租车三轮车招手即停；沿街林林种种的商铺，有不俗的国内外品牌，有长长的批发街，还有各式的旅游纪念品商店；娱乐场所和各色酒吧亦是随处可见。

日间的拉萨是暴烈的。干燥的空气好似一张粗糙的藏族毛毡子沉沉压在身上，接触到皮肤的地方，如砂纸在摩擦。路上的行人皆严遮严裹，皱眉以一种暴戾的表情来反抗这入冷刀子般刺伤皮肤的猛烈阳光。
沿街的商铺，音响大开，有店员手持扩音喇叭站在店门口咿咿呀呀地大声说着我听不懂的藏语，招徕顾客。那些年轻的男男女女们衣着花哨，努力挣扎出一种所谓的潮流。街上的老外还是不少的，如果不是如今“入藏证”费用高昂且申请手续复杂，拉萨必定是一座充斥各色人种的世界之都。

光天化日之下的拉萨街头，难以找到“圣城”的踪影。

日落之前，朋友带我到大昭寺广场前一爿叫“岗吉”的酥油茶小店。


入口门面隐蔽在一排商铺间，通过阴暗逼仄的门廊，转角上楼，竟是一个豁然开朗的花架天台。在靠围栏的桌边坐下，点一壶酥油茶，看旁边八廓街人来人往，小贩叫卖，游客杀价。大昭寺的金顶在于热散去的和煦日光中闪耀；有人磕长头，有人转经筒。磕一口浓浓的酥油茶，是甜的，是咸的，是油的，是膻的……只在细细体味的这一瞬间，画面交叠，光影流转，便是三世一生的恍惚。

或许，她双手合十，闭目垂首于经殿的香雾缭绕中，只为蓦然聆听到他颂经中的真言；或许，经年累月，她日日提着酥油、松柏枝沿着长长的转经道耐心地轻轻摇动所有的经筒，不为超度今生，只为寻觅和摩挲他所留下的指印；或许，年复一年，她磕长头，匍匐在山路，披星戴月，不为觐见，只为追逐他的脚步，贴着他的温暖；或许，今生今世，她转山转水转佛塔，不为修得来世，只为途中他相见……

暮色降临的大昭寺广场，依旧有人如织。广场前还有十分具有中国内地城市特色的节庆花圃。信徒们仍旧执着地围绕着大昭寺的外墙排列开来，周而复始地虔诚地磕着长头，将寺前的石板路磨得光滑平整。


热浪渐退，华灯初上，一座在烈日沐浴冲沸腾的城逐渐降温。吉雪卧塘的暮色迷离，宛如白度母晚妆初了，金雀钗，红粉面。
却到处还有全副武装的武警官兵列队巡逻。


八廓街披上夜妆，神秘而瑰丽。想象那些在土木结构的藏族阁楼里的生活：点几盏酥油灯，昏黄地亮着，焰心闪烁，阿佳拉在一边的火房舂捣酥油茶，孩子们相互追逐打闹，在楼板上奔跑会发出嘎叽嘎叽的声音。就这样一梦千年，八廓街缄默无语，穿越千年风尘，守望西藏政权的兴衰更替，宗教的式微与鼎盛，贸易的萧条与繁荣，文化的冲突与融合……脆弱的土木阁楼，早已被水泥楼面所取代。沿街的店铺灯火通明，摆满各式各样的铜佛、转经筒、酥油灯、经幡旗、经文、念珠、贡香、松柏枝……又或者来自尼泊尔的颜色艳丽的棉麻服饰和镶嵌珠宝的首饰。夜晚的路灯下，夜游的人群如深海的鱼盲目地徜徉，没有目的。梦里不知身是客，一晌贪欢。


布达拉宫广场依旧人山人海。
白天的布达拉宫，雄浑伟岸，吸纳天地之灵气，哺养莲花座下虔诚信众。庞大的建筑依山势向上收紧，气势宏伟。白宫、红宫和金顶形成鲜明的对比，对称且和谐。围绕宫殿的外墙，依旧的信众无数，虔诚地磕着长头。


夜幕降临，广场灯火辉煌。聚光灯用力地打在布宫的白墙上，圣殿红装素裹，遗世独立，只是那在日光下闪耀的金顶此时隐匿不可寻觅。


须到凌晨两点，这座城市才回复平静。

住在平措康桑青年旅舍，在凌晨的时候，走到旅舍5楼的天台，有微凉的夜风拂过发迹，如佛之点额。
布达拉宫在城市的霓虹与漆黑夜空的印衬中柔柔地散发出清冷的光辉。他不再如白日的庄严肃穆居高临下地审视众生百态，而是以温柔的慈悲情怀安详地陪伴这座即将陷入静谧的不夜之城。

夜凉如水，在这座夜未眠的“圣城”里，有人祈祷，有人沉沦，有人重获希望，有人迷失自我。天台上是谁在吟唱夜的情歌？又有谁在谱写属于自己的浪迹天涯的咏叹调？布达拉宫悲悯地注视着的，又是谁与谁的悲欢离合，谁与谁的缘定三生？

“我问佛：如何让人们的心不再感到孤单？

佛曰：每一颗心生来就是孤单而残缺的，多数带着这种残缺度过一生，只因与能使它圆满的另一半相遇时，不是疏忽错过，就是已失去了拥有它的资格……”

提前到了拉萨，距离阿里大北线的出发日期还有3天。便决定接受巧遇，与在东措旅舍张帖寻找拼车的伙伴一起前去山南地区。行装十分简易，只有一个相机包，足够的药和一件保暖的衣服。初到高原不能洗澡，以防高原反应。

为了省钱，一辆丰田4500越野车里挤进了7个人：佛山的力王和Windy，广州的tt和颗粒，成都的肥仔哥哥和他在香港工作的表姐Stefanie加上我，很凑巧的，整车人都是说粤语的。

司机是个老实的汉子，名字叫琼达，是“最小的孩子”的意思。从和他的谈话中，听出他家中有大房子，须百万家产才能建起。他总爱在我们面前称赞他的妻子白白胖胖，精明能干。

车子开出拉萨之后，在荒芜的群山中穿梭，简易的土路沿着山脚弯弯曲曲地爬行。会车超车时都会狂暴地扬起一阵“伸手不见五指”的尘土。车子在山坡上的盘山土路行驶时，我把头探出去，看见远处的山脚下，越野车“绝尘而去”。

途中经过雍布拉康。这是一座具有近2000年历史的古老寺庙，建在一座名叫扎西次日的小山上。“拉康Lhakang”是“宫殿”的意思。据说，这是西藏历史中第一座王室宫殿。拉康居高临下，从军事防护的角度来看，的确具有宫殿易守难攻的特质。


我沿着之字形的粗糙石板阶梯一步步向上走，深恐一急促，就喘不上气来。却总在看见沿路深情而孤独的玛尼堆的时候，不能自持地蹲下去拍照，又猛然站起来，弄得自己气喘吁吁。


沿路的简易木质栏杆上，会牵挂着彩色的经幡，这也许为是保佑前来参拜的信众或游客一路平安。


雍布拉康只是一幢十分简单普通多层建筑。与他自身的名气相比，寺庙规模是出乎意料的小。拉康前部是矮层的僧舍和经堂，后面有一座高高的形似碉堡的塔楼，据说是以前的宫殿守望楼。寺前的瞭望台上，有香炉和经筒，一个藏族女人一边焚烧松柏枝，一边口中念念有词。


扎西次日山下，有大片大片的青稞田和油菜花地，绿黄交错。在高原耀目的阳光照耀下，颜色鲜艳明丽。


路程漫长而枯燥。看窗外光秃秃的土黄色山峰，一山接一山。然而，在很久以前这里却经被称为山南美地。

对着车外飞扬的尘土开始放空，企图让想象插上翅膀飞越时光的裂谷回到那久远到不能再久远的从前。那时，山是绿的，被高原苔藓轻轻覆盖，羊群像白云朵朵落在山坡。雅鲁藏布江穿过山谷，哺育一方生灵。在贡布山上，居住着一只赤面神猴，夜晚由明月和繁星作伴，白日以云霞雨露为餐，烦闷了，就到雅鲁藏布江戏水，或是跟山坡上的雁群对话。神猴孤苦地修炼了一年又一年，直到他遇到了那个少女……罗刹女摇摆着莲花般的步子娉娉婷婷来到他的面前，那浓密如乌云的长发随风飞扬，轻而易举地就纠缠住他的心。

他问佛：如若遇到了可以爱的人，却又害怕无法把握，怎么是好？

佛曰：留人间多少爱，迎浮世千重变。和有相爱的人，做快乐事，别问是劫是缘……

“神猴与罗刹女得了善果，于雪域繁衍生息。他们的后代遍布藏地，建立起灿烂的文明。”这样一个标准神话结局，为此次意识流划上句号。

车子经过布丹拉山丫口时，天色渐渐暗下来，而前面的路途还很遥远。我在这里向当地藏民买了一条经幡，写上同行伙伴以及我生命中那些重要的人的名字，请藏民帮我挂在山头上，祈祷慈悲的佛祖保佑我们一路平安。


从布丹拉山丫口向远处眺望，可以看到几座雪山一字列开。传说，这里有四座神山，皆由吉祥天母班丹拉姆的青云所化。班丹拉姆是掌管“过去”的燃灯佛和和掌管“现在”的释迦牟尼佛的护法神。


二世Dalai Lama根敦嘉措在每年的夏秋修行中，于高山群岭之间寻访到拉姆拉措这个小湖，并从神喻中领悟到这是班丹拉姆灵魂所系之处。之后，每一位贵族喇嘛在圆寂之前，都会前来这里领受神喻。到这里来朝拜的信众，只要虔诚向湖心凝望，便可以照见前世，参透今生，领悟来世……

而我此行的目的地，便是位于崔久乡的“神湖”拉姆拉措。

车子驶入崔嵬的群山之后，就沿着雅鲁藏布江逆行而上。此时的江水是温柔的，带着雪水初融的青白颜色，滋养出大片的绿洲和丰沃的水草。江中小沙洲上，又高大修长的白马和棕马相互追逐吻尾，亲密相驰。

太阳即将全部没入群山之时，我们的车子沿着泥泞山路缓缓驶入崔久乡。漫山遍野的美丽紫色湮没在紫气弥漫的夜色中。

在藏民家借住，夜里没有电灯，只能点着蜡烛坐在长桌边喝酥油茶。外面下着大暴雨，也许还夹带着冰雹，夜幕中，天空灰蒙蒙地愁云惨淡。肥仔哥哥说，我们这是“贵人出门”。

夜里睡觉时，硬硬的棉被上压了一层厚重的藏毡，很暖和。只是在海拔4100米的高度，连在被窝里翻个身都是负重运动，令人气喘吁吁地累，所以大家都早早地就休息了。

在崔久乡这一夜，大家都出现了不同程度的高原反应，多为失眠、胸闷、头痛。而我的高原反应大概是睡眠汹涌。进入香格里拉之后，便不曾失眠。在西藏的日子，更是以天比一天睡得多，总是一觉扎扎实实到天亮，或者被刺眼的阳光照醒，或者被躯体的嫉妒缺水渴醒。白天在车里，也总是一副睡不够的困。

清晨7点半，我们从崔久乡出发，驱车前往拉姆拉措。车子转入盘山小路之后，便出现了漫山遍野的紫色格桑花，一簇簇，于清晨清冷的空气中柔软而决绝地绽放。上山的路是艰难的，只有一条粗糙的盘山碎石小路，上面可以清晰地辨认出之前驶过的车子留下的压痕，起起伏伏。


司机琼达是个虔诚信徒，他把班禅的照片挂在车顶，并赞美说这是他心中的星星。车子进入盘山道后，他便小声地念六字大明咒，声音低沉却雄浑有力，是信仰的坚定之音。嗡嘛呢呗咪吽……不断的回响，于山中盘旋，仿佛神音萦绕山谷。

车子只能到达5100米的山脚，之后的200米，需要徒步上去。从山脚到山顶，随意用大石板堆砌出一条石阶，在靠近山顶的陡峭之处还有简易扶手。

昨夜下了雪打了霜，石滩上更是摄人的冷，如神佛之威严。太阳还未露脸，冷风重刮我的双耳，疼痛到失去知觉。我跟随藏民散步一休息地蜗行着，全世界只听见自己粗重的呼吸声和沉重而狂乱的心跳声。喉咙里，有一种见血封喉的甜腥气味。我的眉心紧紧地痛，无法进行任何思考，甚至感到自己的鼻腔流出温热的液体，伸手去擦，落下一抹红。显然，在这极度干燥缺氧的高原，我脆弱的呼吸道粘膜率先崩溃。如此走走歇歇，200米的高度，我爬了近两个小时，方至山顶。

或许，我的人生亦如这高原行路，此时此刻的我正被困在一个至关重要的海拔，需要重新审视自己，接受既定的事实，平复心态之后，才复有上路，坚定而自信。

山顶已经聚集了许多朝圣而来的藏民，也有少数游人。方寸之地，大家一字排开，趴在经幡上，凝神眺望山谷中一汪湖水。神湖犹如一面青铜宝镜，镶嵌在群峰环绕之中，清晨未散的雾霭好似一方薄薄的面纱掩住拉姆拉措神秘的容颜。


日至中天，云开雾散，拉姆拉措如吉祥天母轻掀面纱，湖面刹那间明丽起来。也许这是悲天悯人的班丹拉姆一滴温柔的泪，轻轻落入凡间。

雪后的山顶，即便日头高照，也仍然是冷。下山的时候，沿路都是藏民背着经幡，松不柏枝慢慢上山。多数是老人，有的由儿女陪同，有的则是夫妻相扶。快到山脚时，有一对老夫妻互相搀扶着上来，老妻抱着一个氧气枕头，丈夫吸着氧，颤颤巍巍扶摇而上。他们的背影在日光中显得那样温暖。

“他们说，高山上的湖水，是躺在地球表面上的一颗眼泪；那么说，我枕畔的眼泪，就是挂在你心尖的一面湖水……”

也许他们缘定三生，也许他们今生足矣。

回程的路又与来时不同，走了一条沙漠化严重的老路。连绵起伏的沙丘，在夕阳落日中，以雪山为背景翻滚沸腾。公路边有一条清浅的小河，河滩上稀稀拉拉几株绿树。暮色中，沉睡中醒来的罗刹女妖以妖媚的容颜出现：平滑如镜又如丝的河水是她娇嫩的面颊，夜空氤氲的紫色云霭似粉黛胭脂打上她的脸，妩媚动人。

相机无法记录，游人不敢停留。值得连夜赶回拉萨城中。

旅游很美
只因身边无风景

在海拔5000米以上，就算什么都不做，只是走走路，就觉得人生完整了

照片好美，能请问下你是用哪款相机?

原帖由 250872976 于 2009-8-7 12:35 发表
照片好美，能请问下你是用哪款相机?

Canon 40D+17-40 f4L

还有一部分是Canon A650 IS

6月22日，阿里大北线的第一天。早晨7点半，同一四人间的已经算是“长住客”的大叔出奇早地起床，稀稀疏疏的穿衣出门。还有两个昨天才从墨脱回来的女生，还睡得很沉。到天台去收衣服，天空阴云密布，布达拉宫如一支擎天柱拔地而起抵住崩塌下来的黑云。
衣物在天台上翻飞。我走到晾衣的线的时候，豆大的雨点就掉下来。收了衣服，打包好，下楼去退房，就出发。太阳也露了脸。
拉萨去往羊卓雍错的路是一条令我由衷敬佩的盘山公路。公路在岗巴拉山脚下的时候都是笔直而平坦。沿路有许多藏民二三成群地转着法轮虔诚地专山。行至岗巴拉山下陡然一转弯，之后就是漫长而晕眩的连续急转弯的爬坡公路。从一座山的这边看那通往“圣湖”羊卓雍错的路。远远看去，好似一条长长的经幡以“之”字的形状悬挂在伟岸的山脊上。
一路翻江倒海地盘旋在这山路上，直达山顶之后，“圣湖”羊卓雍错碧蓝的水面如画卷铺陈，绢然于眼前。湖水的蓝并不同于天空的蓝，而是其本身所带有的一种如绿松石般醇厚沉实又温婉慈悲的藏蓝。这是一个不规整的湖泊，车子沿着湖边行驶，倒觉得“羊湖”像一条自在的河流，在宽谷中随意漂泅，而后又连成片。



山顶的游人不断，有小贩叫卖藏饰，还有与牦牛或藏獒拍照的收费服务。迂回曲折的羊湖只是静静地躺在群峰之间，看人来了又走，看以她为生存之本或生存工具的藏民们日出而作日落而息。或许这片土地上的人民的生存形式已经因为外来文明而有所改变。但他们认为羊湖是哺育并庇佑他们的圣湖的生存信念却是不曾改变。“一方水土养一方生灵，一方生灵敬一方水土，不是自己的神祖，不是保佑自己，不是自己的家园，不会抬举自己。”
4900米的海拔并不是适合久留的地方。温柔的圣湖亦有她的威严。于4900米的山顶远观羊卓雍错，高原烈日猛烈的阳光如皮鞭疯狂地抽打皮肤，冷风吹大我的额头。10分钟的步行已经让体力普通的中年人产生强烈的高原反应。
从出发开始，一路过去，都只有川菜或藏餐，对于事物，不可再挑剔。随便在物资缺乏的重庆菜馆吃了午饭之后，司机师傅说要带我们到卡惹拉冰川去看看。前去冰川的路上，一支有一座雪山陪伴着我们。雪山，在西藏反而是常见了，多了，也没有人真正去在意那名字。这温柔的雪山，于这一带荒山黄土间倒是一支独秀。唯她轻笼纯白面纱，以无暇的处子姿势嬉戏然陪伴于我们身旁。
卡惹拉冰川在车子绕过一座山峰之后，赫然耸立于眼前。那上古世纪的冰盖自山顶垂下，仿佛半悬于空中。自笔挺的山脊利刃斩下，是黑土与白冰相交缠的裂痕。



冰川下，又白塔经幡，却不见朝圣之人。有些许有人举着相机拍照，也无法找到得一个最佳的取景点。更多的小商小贩在叫卖，还有藏族儿童在乞讨。
卡惹拉冰川之后的，我便陷入了酒足饭饱后困意纠缠，正在我半睡半醒之间，被人狠狠一记硬扣在我脑门，剧痛而醒。是同车的一个在深圳打工的湖南男人以一种粗暴而无礼的形式告诉我白居寺到了。
我下车随着人群涌向寺门。有成群结队的藏民围坐在寺门边喝茶，各划地盘。有正要进去朝拜的，也有已经出来的。
在寺庙的门廊外，有老、幼、残等各色乞丐于门边呼喊乞讨。炎热的午后，暑气尚不曾消散，不知哪里大喇叭播放着梵唱经文，咿咿呀呀，哼哼哈哈。或跪着或趴着的乞丐呻吟着叩拜着，与燥热的空气中缠绕的梵唱痴缠成一团，令我顿时不知自己堕入哪一道。单这寺前一道门槛便看到生，老，病，死。爱别离，怨长久，求不得，放不下，这人世苦厄如斯，扎一道门之后，就真真能参透生命真谛，得到永生了吗？
我想走进寺去，或许会从中悟得到答案。却被一个藏民打扮的俗人将我拦下，向我索要门票钱40元。被截堵于寺门听这红尘乱世的苦难之音，我眉心紧紧地痛。也许我真的六根不净，不能于此圣地久留，便退出那门槛，速速离去。
再白居寺旁边，有一座宗山古堡。居高临下，愣愣俯视着山下这一座城。据说，这是电影《红河谷》的取景地，所以我很肤浅的留了一张照片。

不知道回复什么来感谢楼主

又让我回想起自己的云南之行

越发的想故地重游

夜凉如水，在这座夜未眠的“圣城”里，有人祈祷，有人沉沦，有人重获希望，有人迷失自我。天台上是谁在吟唱夜的情歌？又有谁在谱写属于自己的浪迹天涯的咏叹调？布达拉宫悲悯地注视着的，又是谁与谁的悲欢离合，谁与谁的缘定三生？

“我问佛：如何让人们的心不再感到孤单？

佛曰：每一颗心生来就是孤单而残缺的，多数带着这种残缺度过一生，只因与能使它圆满的另一半相遇时，不是疏忽错过，就是已失去了拥有它的资格……”



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怀念它的味道