D10 古塞尔维亚的明珠：诺维帕扎尔

顺便说说这个新帕扎尔

除了免签和中驻前南大使馆，还有在穷游网上的一张照片，让我定下了春节的巴尔干行程，这就是新帕扎尔的佩特娃教堂（如图）



虽然知道图片有处理过，但是还是产生难以形容的震撼，继而从网上找资料，一点点围绕这个地方策划整个行程，网上关于这个地方资料攻略很少，事实证明，越难走的地方越精彩。

新帕扎尔位于古塞尔维亚地区，古塞尔维亚地区，就是如今靠近科索沃、黑山和波斯尼亚边境的山区一探究竟。
为什么叫“古塞尔维亚地区”呢？在九到十世纪左右，最初的塞尔维亚国家就是在那里发源起来的。首先是小王公们建立起部落式的小国，后来尼曼雅王朝统治了这些小部落，建立了古塞尔维亚帝国，领土就集中在今天的塞尔维亚南部，包括科索沃以及今天黑山、波黑的一部分。直到1430左右年在土耳其的进攻下灭亡，塞尔维亚可以说是西巴尔干最强盛的国家，和拜占庭保持着密切关系。



奥斯曼土耳其征服这一地区后，许多斯拉夫人向北迁徙，南部成了土耳其统治的根据地，许多斯拉夫人改信伊斯兰教以寻求庇护，这就是今天的波斯尼亚穆斯林。不管是塞族人、黑山人、克族人还是波斯尼亚人甚至马其顿人，只要是改信了伊斯兰教，都自我定位为“波斯尼亚穆斯林”或者“穆斯林族”；近年来，也许是种族仇杀的影响，根据调查统计，他们越来越多地认为自己是“波斯尼亚人”(Bosniaks)，不再把宗教当做民族，而更加看重历史传统对他们的塑造。这么看来，前南斯拉夫的“种族仇杀”可以说是世界上最无意义的事情了。


无论如何，南塞尔维亚今天是旅游胜地。土耳其统治遗留下了大批古老的清真寺，以及浴场、堡垒、塔楼，加上风光壮美的群山，令我无比向往。欧洲与亚洲的相遇，基督教与伊斯兰教的融合，斯拉夫与突厥文化的交汇，南塞尔维亚充满了使我熟悉又陌生的风情。

匆忙定下的酒店，三人间，149人民币，是我整个行程最贵的一次住宿，好在包早餐

免费吃早餐的餐馆，在酒店的院子里

我要搭车去市里，帅气的公交车司机

已进入市中心，我就开始兴奋，触目皆是红色的砖瓦屋顶：巴尔干式的四方扁平造型，配上土耳其式的尖尖的窗户。此外，在一片红色屋顶的海洋 中，矗立着无数清真寺的宣礼塔。

这是另一个塞尔维亚，有别于贝尔格莱德的阴沉的斯拉夫风格和诺维萨德明艳的天主教风情，新帕扎尔是一座精灵般的城市：活 泼，跳跃，容纳了不同的民族和宗教，使他们合为了一个天衣无缝的整体。这里既是巴尔干，也是土耳其；是新帕扎尔，也是塞尔维亚！

站在诺维巴萨尔市中心，首先看到的是一栋奇形怪状的大楼，共产主义风格相当浓郁，资料说这栋楼是“代表了怪异的共产主义美学”，代表了那个急于求快求新的时代。

这栋大楼看起来是上世纪八十年代左右的产物，感觉是前南时期的建筑，工业化风格融合了伊斯兰文化元素，镶嵌圆形拱顶和尖尖的窗户，看起来像一座改良版清真寺。不管怎样，这也算是彰显了这座城市独特的文化身份。

市中心有条河穿城而过，简直是塞尔维亚版的小樽啊
也很唯美啊

大概这里就是市中心了，有个小小的广场，鸽子时不时低空飞过

窄窄的马路上既有车，也有人和自行车交杂在一起，仿佛在赶集。
一排排民居中时不时探出清真寺高高的宣礼塔。天色时阴时明，十点多的店铺开了张，路人们不紧不慢走在低矮的橱窗边，互相隔着老远打着招呼，跟沿街熟识的店主道好聊天。

不知为什么，比起贝尔格莱德我更喜欢新帕扎尔，也许贝城更高冷，新帕扎尔更接地气

这里的人衣着并不光鲜，打扮不精致，但从他们的一言一行中，总流露出一种天然的尊贵和友善，让人有一种不由自主想交流的欲望。

有时候回想自己走过的地方，因为经济原因，接触他乡的底层生活较多，有开心的有无奈的时刻，却很少生气，一念天堂一念地狱，身边小事细节中体味出不同的人性也是件有意义的事情

穆斯林妇女服装
这里的穆斯林，世俗化了，至多带个头巾
但是我在超市里，也见过裹得全身上下只剩下一条缝露眼睛的当地妇女

发现一栋旧楼，楼里全是上个世纪的痕迹

那个年代恢弘的建筑
里面改造成了一个大型商场

奢侈品一条街
没研究过这边的金银市场，不过粗看感觉成分不高啊

路过一家面包坊，面包跟洗脸盘底一样大

送奶茶外卖，用个铁托盘