一踏上涠洲岛的海岸，我就听到响彻海岛上空的钟声，那么洪亮，悠扬。据说这钟声来自于岛上的天主教堂。听起来也新鲜，在这有着12 万年历史却被称之为中国最年轻的火山岛的涠洲岛上，有一座只有140多年历史在中国却算是古老的天主堂。想一想西方殖民者的坚船利炮打开中国的大门至今也不过160多年，就可以想象出在扛着来复枪的殖民者的脚后跟，那些身披黑长袍手擎十字架的传教士急匆匆的步履……
出于对海岛上古老的天主堂和海岛居民做礼拜的好奇，我在礼拜天起了个大早，从我住着的渔家赶往天主堂所在的盛塘村。在村庄的石屋和绿树之上，高高耸立着一座哥特式教堂。教堂坐北朝南，大门上的钟楼和侧翼的扶墙都是锐利的尖塔形，所有的门窗都是狭长的尖拱状，一种直指苍穹的形态。教堂的墙体全是方方正正的岩石砌成，这些岩石取自岛上的珊瑚礁石，表面粗糙，色泽深沉。教堂的外表古朴而又粗犷，体现了哥特式教堂的风格。
公元12世纪，在当时遍布罗马式建筑的西方世界，第一个哥特式建筑诞生在法国国王领地，“哥特”的意思是野蛮人，哥特式建筑就是野蛮建筑，这是视罗马式为正统艺术的欧洲人对新兴建筑形式的贬称。罗马式教堂的外形象封建领主的城堡，以厚实、沉重、坚固、不可动摇的形体来显示教会的权威。哥特式教会以“蛮族”的粗犷、奔放、灵巧、上升的力量来体现教会的神圣精神。
一个慈祥的老人打开了教堂的大门，我们成了教堂今天的第一批客人。步入大厅，视野所及，不论是拱架还是门窗，不论是构件还是装饰，一律的矢券形状、尖塔式样。行至祭台前仰望，只见穹顶垂直向上，聚成一束，大大小小的矢券、尖塔像一个个箭头飞向天空，使人产生一种与教堂一起升腾的奇妙感觉。教堂的里里外外都呈现着挺拔向上的动势，体现了弃绝尘寰的宗教思想。
七点钟，教堂的钟声响起，信徒们陆陆续续进入教堂。他们大都沿袭本地人的生活习惯，光着脚板穿着拖鞋，但是没有一点拖鞋擦地的声响。他们先在门右侧的搪瓷盆里净手，搪瓷盆搁在地上一个痕迹斑斑的石坑里，那石坑应该是这里最早的净盆。然后在大厅过道两边摆着的长椅上坐下，等待中也是安安静静，不声不响。还有几个信徒在礼拜开始后才入场，他们各自在自己的座位前默默站立许久才坐下。到场做礼拜的有126人，绝大多数是老人和妇女，最年轻的几位少妇看样子只有30来岁。
礼拜开始了。今天没有神父的虔诚说教，没有风琴的热烈伴奏，全体信徒从头到尾都在清唱赞美诗。首先是一人领唱，众人跟唱，犹如一只鸽子领着鸽群在云天翱翔。然后是过道两边座位上的人对唱，像是“刘三姐对歌”，你唱我和，此起彼伏。最后是众人齐声吟唱，像是一个专业的合唱团，声音洪亮悠扬，重复的尾声不绝于耳：“圣母玛利亚、玛利亚……” 吟唱中，大家一会儿起身肃立，一会儿正襟危坐，一会儿跪拜在座位前的跪凳上，也有人在跪凳上长跪不起。大家都是一付忘我的神情，无比谦卑，极其虔诚。
晨光透过祭台后面色彩斑斓的玻璃窗和大厅两侧的尖拱形大窗，使朦朦胧胧的教堂里日光如柱，绚丽多彩。教徒们好像沐浴在神奇的光影中，犹如置身于虚无飘渺的神界里。真是渲染环境、烘托气氛之极致！我站在最末一排长椅的后面静静地观看，从心底里赞叹这种宗教建筑的表现艺术。

礼拜进行了一个多小时，在一首《阿门颂》的合唱中结束，信徒们陆续离去。我们再次向前移步，只见大厅两侧的墙壁上挂着一幅幅油画，展现着耶酥受难的全过程：背负十字架刑具走向刑场——不堪重负三次倒在路上——被剥去衣服——被钉在十字架上——被悬挂在橄榄山上…… “耶酥静静地承受这一切，因为他知道自己承担了人的罪恶应该遭受的刑罚。”——画面上的文字说明这样告诉我们。祭台上耸立着一座雕塑的尖塔形教堂，里面高高地供奉着耶酥受难的塑像。1900多年过去了，耶酥枯槁的身子仍然被钉在十字架上，真是于心不忍。天主教就把这一残忍作为一座永远的警世钟：耶酥在“代人受罪”，世人不要犯罪作恶,以免耶酥受苦受难。
教堂东侧是一座券廊式神父楼，神父楼里没有神父，神父住在北海的教堂里，时不时会上岛来为信徒施洗。教堂后面是用珊瑚礁石围着的大院，据说里面曾经有过修道院、育婴堂、医院和学校，几经历史变迁，那些建筑早已荡然无存，只能依稀看到一些残留的地基。教堂的高墙边长着三棵高大的菠萝蜜树，苍老的树干上结着硕大的果，看得出这几棵树与教堂是同一个年代的产物。
从框嵌在教堂大门旁边的木碑上，我看到涠洲天主堂的“简史”：1850年，法国传教士把在地方械斗中败逃的广东恩平、开平等地的客家人领上涠洲岛。1853年开始兴建教堂，历经10年，1863年建成。从那时起，涠洲岛上空就响起了天主堂的钟声。钟声时断时续，一直流传到如今。前前后后的钟声听不出什么不同，不同的是现在主持教堂的神父是咱们黑眼睛黄皮肤的中国人。

不错

好文章，唱歌用普通话，白话，还是英语?

谢谢鼓励。他们“唱歌”用的是客家话。客家话是涠洲岛的“岛语”。

好贴！

不错不错！

啊~~~~~~~~~~门

文笔不错，事情有出入，教堂是80年代市政府拨款建的。最初的神父是法国人，也不是凶恶的殖民者，日军占领涠洲时，他放弃撤退机会，说要跟教民在一起。最后与助手一道被日寇杀害。

顶,楼主是本地人吗?
那些仅用华丽的词语堆砌的文章,就像是迷魂汤,除了视觉的光靓便没有一点实际意义了

本人是北海市民，一个深爱着北海的外地人，今天正好是我们老乡在嘉莱聚会的日子。

所谓的海神！

质朴的文字，得体地把教堂风貌描绘了出来，历史由来也作了简述，可以说形已经画得很好了。如果中间能把8楼的一些精神内涵融合进来，那么钟声的力量就可以透彻心灵了。

网友眼光很犀利，文笔很老到，佩服！
8楼网友所说的几个史实，可惜不准确。恕我当时没有解释，流传至今，现在解释一下：
1、教堂是19世纪的历史建筑，不是20世纪“80年新建的”，80年代有过修葺。
2、日寇杀了两名神父，但不是“最初的神父”。19世纪中叶来华建教堂的神父，到20世纪的抗日时期应该有一百多岁了。
3、文中没有评说神父是“凶恶的殖民者”。但那教堂是殖民主义的产物，是中国丧权辱国的表现。看看教堂建立后那些荷枪实弹守卫在教堂的法国大兵，就知道其侵略的本质。

阿肋路亚！！！

期待能有机会一睹最年轻火山岛的芳容，也希望能听到这洪亮悠扬的钟声。